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KVA、実はエディより遥かに長い10年弱dior hommeを担当したガチエリート Berlutiもやってた天才
エディの後継者として最も過小評価された男 クリス・ヴァン・アッシュの真実 ベルギー出身のクリス・ヴァン・アッシュは、アントワープ王立芸術アカデミー卒業後、パリでエディ・スリマンのアシスタントに就任。2000年にDior
エディの後継者として最も過小評価された男 クリス・ヴァン・アッシュの真実 ベルギー出身のクリス・ヴァン・アッシュは、アントワープ王立芸術アカデミー卒業後、パリでエディ・スリマンのアシスタントに就任。2000年にDior Hommeが立ち上がると共に移籍し、細身シルエット革命を支えた中心人物の一人となった。 2005年に自身ブランド「KRISVANASSCHE」を設立し、テーラードとストリートを融合させた斬新な提案で注目を集めた。特に複数のシューレースが交差する独特なスニーカーは、現在でもアーカイブ市場で高値が付く名作である。 エディの後任としてディオール・オムを継いだものの、彼自身は「エディのコピーではなく、テーラリングを軸にした新しいDior Homme」を築き上げ、職人タイプの美学を貫いたデザイナーとして再評価されている。
スキニートレンドの再来はあるか？ ダークウェア・スタイルの注目により、SAINT LAURENTやBALMAINなどのスリムパンツの人気が急騰中。 中でも、ダメージ加工やワックスコーティング、バイカージーンズなどのハードなアイテムに熱視線が集まっているのが特徴だ。 もうひとつ2010年代までと異なるのはレングスの変化で、当時はシューズにかからない程度のくるぶし丈で着こなすことも多かったが、最近はバギーパンツブームの名残か、裾が溜まるほどのフルレングスが求められている印象。 エディ・スリマンが手掛けたディオールオムのラスターコーティングデニムなどは、現在20万円を超える価格で取引させることも珍しくない。
いま注目すべきアーカイブ「ドルチェ&ガッバーナ」 豪華でカラフル、分かりやすいラグジュアリーなデザイン…そんなイメージが持たれることもあるドルチェ&ガッバーナだが、2000年代のアーカイブに目を向けると、ギミックに富んだ多機能アウターや複雑なダメージが施されたジーンズなど、ギラギラとしたイメージとは異なる洗練されたアイテムが多く見つかる。 LVMHやケリングのような巨大グループに属さず、創立以来2人組デザイナーのドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナが手掛ける自由なスタイルは、Y2Kやダークウェアといったスタイルトレンドにいまぴったりとハマる。 まだ二次流通相場は高騰していないため、今のうちにARCHIVESTOCKでチェックしてほしい。
デザイナーは元エンジニア── コムデギャルソン「田中オム」期の魅力 1990〜2003年の「COMME des GARCONS HOMME」は田中啓一がデザインを担当したことから「田中オム」と呼ばれる。就任時、川久保玲からの要望は「グッドテイストな服を」との一言だった。 田中は元エンジニアで、機械メーカー勤務を経て文化服装学院へ入学し、1990年にCOMME des GARCONSへ入社。 代表的な意匠は、ブランドロゴを意図的にずらて配置する「ずらしロゴ」で、SUPREMEとのコラボ時に引用されたことでも有名。 年代の見分け方はタグ。シャツ・ニット類は銀タグ（グレーに白字）、ジャケット類は金タグ（黒に金字）が田中期の目印。
BALENCIAGAのトリプルSが2万円台で販売中 2017AWに登場して旋風を巻き起こし、ダットスニーカーブームの火付け役となった名作が現在ARCHIVESTOCKで2万円台で販売中。 今年2月に後継となる「Triple S.2」がリリースされたことで、いま再評価を受けている1足だ。 ARCHIVESTOCKの「プロ鑑定」を使って購入すれば鑑定タグ&ギャランティ付きで入手できる。
ジャンポール・ゴルチエの名作 「パワーネット」 1980〜90年代のファッションシーンを象徴するブランドのひとつであり、コルセットやタトゥー柄など身体性を強調したデザインで知られるジャンポール・ゴルチエ。 中でも代表的なアイテムが「パワーネット」。伸縮性の高いメッシュ素材に民族柄やサイバーモチーフ、ヌードプリントを施したトップスは、当時のクラブカルチャーやモードシーンと強く結びつき、現在では古着市場で高い人気を誇る。 近年はY2Kブームやデザイナーズアーカイブ需要の高まりを背景に需要が高騰しており、希少柄や初期ラインは国内外で数十万円規模で取引されることもある。
"履く作品" GUIDI（グイディ）についての逸話 極上のレザーとアルチザン技術が融合したシューズブランド「GUIDI」は、マルジェラやプラダなどの名だたるメゾンに革を提供する実力を持つ他、UNDERCOVERやALYXといったブランドともコラボして多くの名作を作り上げている。 徹底した靴作りには「製品染め」と呼ばれる技法を用い、靴を完成させてから丸ごと染料のドラムに入れるため、色ムラやシワが一点一点異なる点が特徴。 履く人の歩き方、足の形によってもシワのつき方が変わるため、そのどれもが世界にひとつのシューズと言っても過言ではない。 カルチャーとの接点では、『マトリックス レザレクジョンズ』で衣装提供し、ネオとトリニティーが着用したことでも有名。
アーカイブ好きなら知っておきたいDIRK BIKKEMBERGS 1980年代に世界のファッションシーンを変えた"アントワープ6"の一人として知られるダーク・ビッケンバーグは、「健全な心は健康な身体に宿る」がコンセプト。 人間の肉体美を際立たせるデザインを特徴とし、ACミランやインテルのユニフォーム制作、カンプノウでのコレクション発表など、サッカー界との関わりも深いことで知られる。 現在も高く評価されるピースとしては、メタルヒールのワイヤーブーツやレザージャケット、フットボールシューズなどが挙げられる。
2026年はNUMBER (N)INEの年になる── ナンバーナインは、デザイナー宮下貴裕氏が1996年に東京を代表するセレクトショップ、NEPENTHESから独立して設立された。 その後、2009年AWを最後に本人はブランド離脱したが、約15年の月日を経て、ことし再始動を果たした。 裏原カルチャーとロック文化を交差させ、グランジやパンク、オルタナティブな要素をモードに落とし込んだ同ブランドは、2000AWに東京コレクションデビューし、2004年にパリコレクションへ進出。 02SSモダンエイジ期、03AWカート期、04AWギブ期、05AWハイスト期、06AWノアール期など、宮下期のコレクションは名作と称えられ、いまでも国内外で多くのコレクターが探し求めるアイテムが多数存在している。
デザイナーに愛されたデザイナー ──HELMUT LANGを振り返る 1976年ウィーン出身のファッションデザイナー、ヘルムート・ラングは、彼がブランドを立ち上げた当初から、ミリタリー・ワーク・テックを融合さつつも、黒・白・灰色のモノトーンを基調としてミニマルなデザインを追求。ラング本人が2005年にブランドを離れるまで数々の名作を生み出した。 1990年代までのファッションシーンを席巻した華やかなモードとは対照的に、都市的で洗練されたデザインは瞬く間にカルト的な人気を呼び、ペンキデニムやラインペイントのデニムジャケット、メタリックやナイロンを用いたアストロシリーズ、さらには防弾チョッキやボンテージパンツといったアイテムが代表作として評価されている。
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大阪ポップアップ本日20時までとなります。最後までみなさまのご来場を心よりお待ちしております。
いよいよ本日より、阪急うめだ本店4階にて期間限定ポップアップです。みなさまのご来場を心よりお待ちしております🖤
ALLISON BROWNとスペシャルコラボが決定 ── * 12月3日(水)～9日(火)に阪急うめだ本店4Fで開催されるポップアップにて、架空の少女のクローゼットをイメージしたファッションブランド「アリソンブラウン」と共に、タイムレスなアーカイブをミックスしたスタイリングをご提案いたします。
HERMES by Martin Margiela マルタン・マルジェラが手掛けたエルメスのコート マルジェラがディレクターを手掛けた1997年〜2003年のエルメスは「マルジェラ期」と呼ばれ、いまなお高い人気を誇る。2000AWの「アピベルトコート」はその時代を象徴する1着で、襟や羊革のトグルを取り外すことができギミックに溢れている。 また、じつはマルジェラ期に製造された服のボタンには6つの穴が空いており、全ての穴に糸を通して縫い付けとことで、エルメスの頭文字「H」を描く意匠が施されている。派手な装飾や奇抜なデザインではなく、さりげない工夫で魅せるマルジェラ期のコレクションは、クワイエット・ラグジュアリーの先駆けともいえる。
ありがとうございます♡･･* 大切に着用したいお洋服をARCHIVESTOCKでお選びいただきましたこと、とても嬉しいです。たくさんの幸せが訪れますよう願っております…♡
創業当初のリック・オウエンスは、古着から服を作るデザイナーでした。そんな彼を世界的に押し上げたスニーカー、ジオバスケットが発表されたのは2008年のこと。 「作りはじめた理由は、スポーツシューズが僕をイライラさせたから」と語る通り、ナイキ、アディダスなどのモチーフを誇張し、パロディ化することを狙ってデザインされました。 発表直後、ナイキからスウッシュの類似性を理由に差し止め通知が届いた際は、「ただただ感激。気絶しそうになった」と、自身が得意とする“既存の枠組みを揺さぶること”の成功を称えています。 本人は、過去について「じつは最低予算も払えなかったから自分でラバーソールを成形していたこともある。構造は完全に間違っていたけどね」と振り返ります。 当時のスニーカーの常識を覆したジオバスケットは、アッパーやソールの構造を繰り返しアップデートしながら、常にRick Owensの哲学を象徴する存在として愛される名作です。
嬉しいメッセージをありがとうございます！ わたしたちも大好きです…♡
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🐰（服） @fuwakedama_
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